Va de viajes

DIA 21

Nos levantamos, afortunadamente sin recibir la visita de osos y desayunamos un café y unas tostadas en el propio hotel.

Mapa del recorrido del día

El Camaro en Mammoth Lakes

Mammoth Lakes

Antes de abandonar Mammoth Lakes paramos en un supermercado a reabastecer nuestra nevera y sobretodo comprar agua para el día que se nos avecinaba.

Nos sorprendió ver que vendían allí nuestra cerveza hawaiana favorita, así que compramos algunas para tener durante el resto del viaje.

Momo lake

Teníamos ese día por delante una de las rutas más largas del viaje, con unos 550 km de recorrido desde Mammoth Lakes en el estado de California hasta Las Vegas en Nevada.

Paramos en Bishop para tomar un café en el McDonalds y ahí se me acercó un hombre que al oírnos hablar en español, nos preguntó de que ciudad éramos.

Él nos dijo que era asturiano y que llevaba 20 años en California, y que cada vez que veía un español, le entraba morriña y le gustaba hablar un poco de su país. Me dio una sensación agridulce ese encuentro, ya que por un lado al hombre le hacía ilusión hablar de España, pero emitía una sensación de tristeza y añoranza bastante grande.

A unos 238 km de Mammoth Lakes nos encontramos con una de esas sorpresas que te encuentras de vez en cuando en los viajes.
Se trata del Rainbow Canyon.

Este es un estrecho cañón utilizado por la Fuerza Aérea y la Armada de los Estados Unidos para el entrenamiento de aviones de combate.

Es frecuentado por fotógrafos que, desde el borde del cañón, pueden fotografiar aviones que vuelan debajo de ellos.

Se conoce también como Star Wars Canyon, por ser el escenario utilizado para las carreras de vainas de Tatooine,

Paramos allí por ser de esos sitios que simplemente al pasar ya impresiona, aunque no sepas ni que es.

Pero justo cuando estábamos haciendo unas fotos, vimos pasar dos F18 a toda velocidad por el cañón.

El primero nos dejó boquiabiertos, y el segundo pudimos grabarlo.

Allí coincidimos con un grupo de barceloneses muy simpáticos que igual que nosotros habían parado allí sorprendidos por la belleza del cañón y que también se dirigían a Las Vegas.

Rainbow Canyon

Caza por Rainbow Canyon

Aprovechamos para llenar el depósito del Camaro antes de entrar a Death Valley, ya que dentro del parque no aseguraban que hubiera suministro de gasolina. la temperatura en esa zona era ya bastante alta, marcando el coche unos 38 ºC.

Unos 50 km después de ver los cazas por Rainbow Canyon, llegamos por fin a Stovepipe Wells Village, justo a la entrada de Death Valley.

El Valle de la Muerte es un valle que se encuentra dentro del desierto de Mojave, y que se considera uno de los lugares más calurosos de la tierra.

El Valle se encuentra junto a la frontera de California y Nevada, y allí se ha registrado la temperatura más alta jamás medida en la tierra.
En el año 1.913 se llegaron a medir 56.7 ºC.

Nosotros no llegamos a esa cifra, pero no nos quedamos muy lejos.

Camino de Death Valley

Paramos a aprovisionarnos en una tienda de Stovepipe Wells Village, donde compramos algunos recuerdos y unas ensaladas para comer.

Al salir del coche con nuestro aire acondicionado, nos pegó un bofetón de calor increíble.

Estábamos a unos 45 grados centígrados según el termómetro del coche.

Stovepipe Wells Village

Advertencias en Death Valley

Pasamos por la oficina del Ranger, y vimos que estaba abandonada, por lo que nadie nos pidió el pase de los parques para entrar a Death Valley.

La carretera es realmente buena para encontrarse en una zona tan aislada e inóspita, por lo que circular es muy cómodo.

Hicimos la primera parada en una de las localizaciones más famosas de Death Valley: Mesquite Flat Sand Dunes.

Este es un paraje de dunas de unos 5 km, que sirvieron para representar el planeta Tatooine en el episodio 4 de Star Wars.

Paramos en el parking y tal y como vimos que hacían los demás, decidimos mantener el coche arrancado con el aire acondicionado puesto mientras disfrutábamos del paisaje.

Me hubiera encantado adentrarnos más en las dunas, pero los 45 grados de temperatura lo hicieron imposible.

Había incluso un cartel que prohibía adentrarse en las dunas cuando la temperatura fuera tan elevada como lo era en ese momento.

Mesquite Flat Sand Dunes

De vuelta a la comodidad de nuestro Camaroy su aire acondicionado, seguimos adentrándonos en el valle.

Pasamos por Furnace Creek, que es un pequeño oasis, formado por un rancho, un hotel y un campo de golf, que se situa a 55 metros bajo el nivel del mar, siendo este el campo de golf a menor altitud del mundo.

Al ser verano, sus instalaciones estaban cerradas por las altísimas temperaturas.

Furnace Creek

Por esa zona estábamos ya en 120 grados fahrenheit, el equivalente a 48 ºC

La siguiente parada que hicimos fue 10 km al sur. en el Devil's Golf Course, en este caso no se trata de un campo de golf de verdad, sino que es una cuenca salina con numerosos agujeros, que se podría asemejar el campo de golf que tendría el diablo en el infierno.

Ahí no nos llegamos ni a bajar, sino que lo vimos desde el coche.

Devil's Golf Course

Seguimos el camino y pasamos por el desvío a la carretera que pasa por el Artist Palette. Es una carretera de un único sentido a la que volveríamos después.

Antes de eso bajamos hasta el punto más espectacular del valle: el Badwater Basin.

Este antiguo lago salado es el lugar más bajo de todo el hemisferio norte.

Está situado a 86 metros por debajo del nivel del mar y actualmente del lago nos queda una superficie salada que se extiende varios kilómetros desde el parking.

Badwater Basin

Hay unos 10 km desde el desvío de la Artist Drive hasta el parking del Badwater Basin.

Cuando salimos del coche, se registraba la temperatura más alta del viaje.

Había 124 grados fahrenheit, el equivalente a 51 ºC.

El calor era asfixiante, por lo que no pudimos pasar mucho tiempo allí.

124ºF

Como curiosidad utilizamos unos servicios que hay en el parking, y la sensación dentro era de más calor aun.

Era tan agobiante dentro, que notamos "fresquito" al salir, y recordemos que fuera había 51ºC.

La sensación es la de falta de aire y hasta la montura de las gafas de sol quemaba en la cara.

Nos fotografiamos con el famoso cartel que indica la elevación del Badwater Basin y recorrimos unos metros dentro de la superficie salada antes de volver al parking.

En la montaña contigua hay un pequeño cartel que indica la altura del nivel del mar 86 metros por encima de nosotros.

Badwater Basin

La sensación de tanto calor es rara y agobiante, pero el paisaje es sencillamente espectacular.

De vuelta a nuestro coche con el aire acondicionado a tope, parece que lo que se ve al otro lado del parabrisas es como una película.

De vuelta a la carretera tomamos el desvío por la artist drive. Esta es una carretera de un único sentido de unos 14 km de recorrido que nos lleva a ver la zona conocida como Artist Palette.

Artist's drive

La parte más espectacular de esa zona son unas colinas con minerales de muchos colores, que asemejan a una paleta de pintor.

La zona del mirador propiamente dicha es muy bonita, aunque con la temperatura constante de 51ºC, decidimos no bajar del coche y disfrutar de ese espectáculo con la comodidad del aire acondicionado.

Artist Palette

Artist Drive

El resto de la carretera también es muy bonito, con la gran variedad de tonos y colores en las colinas que se van atravesando.

Es algo muy bonito, pero algo agobiante al estar en una zona tan aislada, en la que no vimos otros coches y con un calor tan sofocante.

Solo de pensar que se nos averiara el coche nos provocaba sudores fríos.

Artist Drive

Afortunadamente nuestro coche aguantó perfectamente y en unos 10 minutos estábamos de nuevo en Furnace Creek.

Esta vez giramos a la derecha para enfilar la salida del valle.

Death valley

Death Valley

Unos 7 km después del desvío se encuentra el Zabriskie Point.

Esta zona es un paisaje erosionado compuesto de sedimentos de un lago que se secó hace 5 millones de años.

Desde el enorme parking hay un sendero que se adentra unos 300 metros tierra adentro para poder admirar la zona en todo su esplendor.

La temperatura había bajado a unos "soportables" 45ºC, así que me aventuré a recorrer la interminable subida de 300 metros hasta el mirador.

La verdad es que a pesar de llegar casi sin aliento, merece la pena el esfuerzo.

A la derecha pude ver la llamada catedral roja, y en frente las curiosas erosiones del terreno que se pierden a la vista.

Subida a Zabriskie Point

Zabriskie Point

Parking de Zabriskie Point

A la vuelta aprovechamos el parking para comer nuestras ensaladas con el agradable aire acondicionado del Camaro. Allí comimos, mientras veíamos como los turistas llegaban y se enfrentaban al intenso calor del Death Valley, disfrutando de nuestro aire acondicionado.

Dejamos el valle de la Muerte, con la sensación de haber visitado un lugar único.

A mi me parece algo imprescindible a pesar del calor asfixiante. Afortunadamente teníamos un buen suministro de agua y de refrescos, que nos permitió hacer más llevadero el calor.

Nada más dejar el valle, nos saludaba el cuarto estado que recorreríamos en el viaje: el estado de Nevada.

Cerca de dos horas de desierto después por fin subimos una colina y apareció al fondo la ciudad del pecado.

Por fin llegamos a Las Vegas.

La enorme autopista se desvía a la derecha y entramos al famosísimo strip de Las Vegas.

El Strip es la calle más famosa donde se encuentran los principales hoteles-casino. Tiene más de 6 km de largo.

Inmediatamente identificamos nuestro hotel. Se trata de uno de los más famosos, al ser escenario de películas como ocean's eleven. Se trata del Bellagio.

Al hacer coincidir nuestra estancia con días entre semana, la estancia en el Bellagio era más que asequible, así que no lo dudamos y nos alojamos en esta hotel de 5 estrellas gran lujo.

Aparcamos el Camaro en el gigantesco parking del hotel y subimos a la recepción.

En el parking hacía un calor terrible, y una vez que se entra al hotel, el calor desaparece por completo y todo es comodidad y lujo.

Siguiendo los letreros, conseguimos llegar al inmenso hall de recepción.

No tiene absolutamente nada que ver con la recepción de cualquier hotel que hayamos visto.

El Bellagio es un hotel - casino, que se inauguró en 1.998 y tiene casi 4.000 habitaciones.
El hotel está inspirado en las lujosas villas del Lago Como en Italia, donde se encuentra el pueblecito de Bellagio que visité en mi primer viaje a Italia

Sobre la recepción hay un manto de flores de todos los tipos y colores. Frente al enorme mostrador había una fila de unas 20 personas esperando para hacer el check in.

Como el mostrador estaba lleno de empleados del hotel, en unos 10 minutos ya teníamos nuestra habitación.

La propia recepcionista nos dijo que no cogiéramos nada de la nevera del hotel.
Cada bebida o snack están en cajas individuales. Solo con abrir la caja ya te cobran cantidades desproporcionadas de dólares.

Hicimos caso y gracias a nuestra nevera de poliespán no necesitamos utilizarla.

Hall del Bellagio

Para llegar a los ascensores de acceso a las habitaciones del hotel hay que recorrer íntegramente el casino del Bellagio.

La sensación al atravesar el casino es un tanto extraña, ya que se ve a la gente apostando grandes sumas de dinero y tu vas con tu maleta camino de tu habitación.

El casino es enorme, con juegos de todo tipo. Pases a la hora que pases siempre hay gente jugando.

A mi me llamó mucho la atención un videojuego de carreras de caballos que siempre tenía una legión de apostadores a su alrededor jugándose el dinero a ver que caballo virtual gana la carrera.

Como curiosidad en los casinos se puede fumar, aunque la climatización y los ambientadores son tan potente que no huele a humo de tabaco.

Además, no hay ventanas, siempre hay la misma luz y una suave música ambiente anima a apostar. Así los usuarios no saben que hora del día es y siguen sentados jugando a las máquinas o a la ruleta.

Casinol del Bellagio

Casino del Bellagio

Llegamos a nuestra habitación y la verdad es que nos quedamos boquiabiertos.

La habitación es enorme, con un gran ventanal con vistas a Las Vegas y con todo lujo de detalles.

Nuestra habitación

Vista desde la habitación

Subimos las maletas y decidimos explorar el hotel.

En Las Vegas, las verdaderas atracciones son los propios hoteles-casinos, ya que en su interior hay cosas realmente espectaculares.

Bajamos de nuevo a la zona de recepción y allí vimos el enorme jardín botánico que hay dentro del hotel

Podemos ver allí flores de todo tipo, cascadas, fuentes, estatuas... Todo ello al son de música clásica.

Un auténtico espectáculo.

Parece increíble que estuviéramos dentro de un hotel.

Disfrutamos con los limones, los cisnes y las composiciones florales.

Recorrimos los pasillos del hotel para llegar a la zona de la piscina, que tiene enfrente una galería de arte.

En esa zona también está el teatro donde se representa permanentemente "O" del Circo del Sol.

Interior del Bellagio

Piscina del Bellagio

Jardín interior del Bellagio

Cuando salimos por la puerta principal ya era noche cerrada, por lo que pudimos ver todos los hoteles cercanos iluminados.

Frente al Bellagio se sitúa una de las atracciones más famosas de Las Vegas: las Fuentes del Bellagio.

Se trata de un conjunto de fuentes con 1.200 chorros, que se sitúan en una laguna de más de 32.000 metros cuadrados.

Hotel Bellagio

El espectáculo de las fuentes consta de 30 canciones diferentes y se puede disfrutar, de 15 a 20 horas cada 30 minutos, de las 8 hasta media noche cada 15 minutos.
Los sábados, domingos y festivos comienzan a las 12 de la mañana.

El espectáculo dura el tiempo que dure la canción.
En el hotel dan folletos con el repertorio de canciones de cada día, por lo que se puede elegir la que más te guste.

Es uno de los espectáculos gratuitos de Las Vegas que no hay que perderse.

Nosotros cada vez que entrábamos y salíamos del hotel, esperábamos al siguiente pase para disfrutar del espectáculo.

Hotel Bellagio

Hotel Paris

Hotel Caesar palace

Cruzamos Las Vegas Boulebard y entramos al Planet Hollywood. Este hotel-casino no tiene el superlujo del Bellagio, pero su casino era uno de los más animados.

A la entrada está el restaurante del chef Gordon Ramsey, que presenta el programa pesadilla en la cocina de USA.

Siempre había una enorme cola en la puerta, así que lo dejamos para otra ocasión.

Hotel Planet Hollywood

Strip de las Vegass

Restaurante de Gordon Ramsey

Traje de película

Casino del Planet Hollywood

Strip de las Vegass

Pasamos frente al Cosmopólitan y continuamos dirección sur por el Strip.

Entramos en una enorme tienda de Coca Cola, que tiene unos precios un poco elevados, y en la contigua tienda de M&M's.

Strip de las Vegass

ABC Store

De repente en mitad del desierto, se puso a llover...

Así que como estábamos al lado de un Ross, decidimos entrar ahí a "refugiarnos".

Ross las Vegass

Con unas cuantas cosas nuevas compradas, avanzamos un poco dirección sur hasta una zona donde hay varios restaurantes juntos, y entramos porque ya era hora de cenar.

A pesar de haber bastante oferta, somos animales de costumbres y cenamos en un Wendy's.

Wendy's las Vegass

De vuelta al Strip, seguía diluviando, así que tuvimos que entrar en un Walgreen a comprar un paraguas.

Volviendo al Bellagio tuvimos que pasar por dentro del Planet Hollywood porque la acera estaba absolutamente inundada.

Inundaciones en Las Vegas, que promedia en julio menos de 8mm de lluvia de media...

Llegamos por fin al Bellagio, y como no hay mal que por bien no venga, al estar diluviando no había nadie viendo el espectáculo de las fuentes.

Así que vimos bailar la fuente a ritmo de los Beatles en un pase privado para nosotros solos.

Tras esta experiencia, caminamos de vuelta al hotel y nos recogimos para descansar de este intenso día.

Fuentes del Bellagio

DÍA 22

Tras un reparador sueño en la comodisima cama del Bellagio, nos encaminamos por el interior del hotel hasta la conexión con el Caesar Palace, donde hay un Starbucks para desayunar.

La mayoría de hoteles en el Strip estan conectados entre si, y eso era muy de agradecer, ya que el calor del exterior invita a estar mejor a cubierto con el aire acondicionado.

Del Bellagio al Caesar palace

Hotel Flamingo

Esta vez empezamos el recorrido en dirección norte para ver el famoso Caesar Palace.

Este hotel data de 1.966 y tiene más de 3.000 habitaciones. Su inspiración es la antigua roma.

LLegamos al espectacular hall de recepción, que se hizo mundialmente famoso en la película Resacón en Las Vegas.

Paseamos por los laberínticos pasillos hasta que llegamos a la zona de la terraza-piscina.

Todo muy espectacular y muy lujoso. pasamos junto al hotel Nobu, y un restaurante contiguo, en el que hay un barco egipcio a tamaño real.

Interior del Bellagio

Samurai en el Bellagio

Caesar Palace

Entrada del Caesar Palace

Recepción del Caesar Palace

Casino del Caesar Palace

Barco dentro de restaurante

Nobu Hotel

Caesar Palace

Piscina del Caesar Palace

Caesar Palace

Recepción del Caesar Palace

Como curiosidad se corrieron dos grandes premios de Formula 1 en un circuito que se construyó en el parking del Caesar Palace, además de varias carreras del Champ Cart.

En el hotel se han celebrado multitud de veladas de boxeo, y Celine Dion tiene un show permanente desde 2.011

Nos perdimos un par de veces dentro, lo que denota la enormidad del hotel-casino.

Por fin conseguimos llegar a la salida y cruzamos la pasarela para ir a la otra acera del Strip.

Serían las 11:30 de la mañana y ya estaríamos a más de 35ºC.

Strip de las Vegas

Hotel Bellagio

Cruzamos Las Vegas Boulevard y llegamos al Hotel París.

Es fácilmente identificable, porque incluye una réplica a mitad de escala de la Torre Eiffel de 165 m.

Tiene casi 3.000 habitaciones y una zona común que se asemeja a las calles de París, con sus cafés y boutiques.

También hay una réplica 2/3 del arco del triunfo y un espacio a semejanza de la plaza de la Concordia.

Hotel Bellagio

Las Vegas Boulevard

Hotel Paris

Casino del Hotel Paris

Hotel Paris

Casino del Hotel Paris

Hotel Paris

Paseamos por las calles parisinas y enlazamos con el hotel contiguo el Bally's.

Paseamos por su casino y salimos de vuelta a Las Vegas Boulevard.

Hotel Bally's

Para terminar la mañana decidimos coger el coche y acercarnos hasta uno de los enormes outlets que hay en la ciudad.

Decidimos ir al North Premium Outlet, ya que tenía las tiendas que más nos gustaban.

O del circo del sol

Torre Trump

Camión de bomberos

Hotel Flamingo

Caesar Palace

Pagamos 5$ por aparcar en el gigantesco parking del outlet y nos dejamos llevar por la borágine consumista de este tipo de sitios.

Este outlet es similar al madrileño "las rozas village", donde todas las tiendas están ubicadas en el exterior unidas por diferentes caminos.

El outlet es muy grande y es un verdadero paraíso de las compras.

Las Vegas Premium Outlets

Comimos allí en un Chipotle que se encontraba en una enorme zona común con multitud de sitios para comer.

Con las compras terminadas volvimos al Bellagio para prepararnos de cara al siguiente evento del día.

Jardín del Bellagio

La semana anterior vimos por casualidad en el televisión que iba a comenzar la liga de verano de la NBA en Las Vegas, nos informamos y conseguimos dos entradas para la sesión del 10 de julio.

Las entradas a la venta eran para todo el día, incluyendo 5 partidos, pero tampoco era plan pasar todo el día viendo baloncesto.

Entonces,decidimos ir al último partido que comenzaba a las 17:30h, y que enfrentaba a Los Ángeles Lakers y a los New York Knicks.

La liga de verano de la NBA es una liga de proyección, donde juegan los novatos de ese año y las promesas que quieren hacerse un hueco en la liga.

En 5 minutos llegamos al parking de la Universidad de Nevada Las Vegas, donde se disputa la Summer League.

El pabellón donde se disputa el partido es el Thomas & Mack Center.

Tiene capacidad para 18.776 espectadores y es la sede de los UNLV Rebels de la NCAA.

Junto a este estaba el Cox Pavilion, donde también se disputaban algunos partidos y con capacidad para 3.000 espectadores.

Thomas & Mack Center

Cox Pavilion

Marcador

Entramos al pabellón y ya estaban calentando los dos equipos.

Thomas & Mack Center

Cartel Summer League

Prepartido

Curiosamente en este partido jugaron dos de los mejores jugadores del torneo, y que disputaron con éxito la temporada 18-19 de la NBA.

Por un lado Josh Hart de los Lakers, que fue el MVP de la liga de verano, y Kevin Knox en los Knicks, que promedia más de 20 puntos por partido esta temporada.

Todo lo que rodea de espectáculo la NBA pudimos vivirlo a pesar de ser la summer league.
El himno de USA, la kiss cam, la simba cam, lanzamiento de gorras, pelotas...

Como colofón al final del primer cuarto apareció en la pista el gran Magic Johnson.

Así que matamos dos pájaros de un tiro, vimos un partido NBA y además teníamos a 3 metros a uno de los mejores jugadores de la historia de baloncesto.

Curiosamente yo llevaba puesta su camiseta de los JJOO de Barcelona.

Magic Johnson

Aquí os dejo el resumen del partido , que acabaron ganado sobradamente los Lakers.

En el descanso apareció el ex entrenador del Real Madrid George Karl para hacer un homenaje.

Momento del partido

Simba cam

Momento del partido

Geaorge Karl en un homenaje

Marcador final

Uniforme de Las Vegas Golden Knights

Thomas & Mack Center

Terminó el partido y de vuelta al strip, paramos en la cervecería Hofbräuhaus Las Vegas.

Se trata de una réplica exacta de la famosa cervecería de la zona vieja de Munich.

Entramos a tomar una buena jarra de la cerveza Hofbräuhaus que es muy difícil de conseguir fuera de Alemania.

La ambientación es idéntica a la original, y tienen música en directo. Toda una sorpresa encontrarnos algo así tan lejos de Europa.

Hofbräuhaus Las Vegas

De vuelta al coche, en vez de dirigirnos al Bellagio, decidimos ir a conocer la zona antigua de Las Vegas: la calle Fremont.

Stratosphere

Rodeamos el espectacular Stratosphere y pasamos al lado de la famosa casa de empeños Gold And Silver Pawn Shop.
Hubiéramos parado a saludar a Rick, a Chumlee y al Viejo, pero se nos hacía tarde.

Gold And Silver Pawn Shop

Aparcamos en un parking subterráneo en el cruce de Fremont y las Vegas Boulevard y nos unimos al bullicio de gente que había en esa zona.

La calle Fremont se encuentra al norte del Strip, y data de 1.905.

Allí se establecieron muchos famosos casinos como el Binion's Horseshoe, Eldorado Club, Fremont Hotel and Casino, Golden Gate Hotel & Casino, Golden Nugget, The Mint, y el hotel Pioneer Club.

Fremont Street

El hambre empezaba a apretar, por lo que decidimos buscar un sitio para cenar.

Junto al parking vimos uno de los restaurantes más curiosos que hemos visto: el Heart Attack Grill.

Me sonaba de haberlo visto en el programa crónicas carnívoras, así que entramos.

Heart Attack Grill

A la entrada hay una báscula en la que podemos comprobar el peso que ganamos en la cena.

Lo primero que hacen es ponernos un camisón de hospital y preguntarnos si tenemos algún problema de salud.

Entronces una señorita vestida de enfermera nos lleva a una mesa dentro de lo que parece un hospital, con todos los comensales con su camisón.

Y todo es porque el restaurante ofrece menús de hamburguesas con muchas calorías y poco saludables.

Se puede pedir desde una hamburguesa normal de 1 piso, hasta la cuadruple baypass de 4 pisos y 10.000 calorias, apta solo para estómagos muy entrenados.

Los clientes que pesan más de 350 libras (158,7 kilogramos) comen gratis, vimos pesar a 3 o 4 y llevarse una ovación por superar el peso.

El vino era rosa y lo servían en un gotero como los que ponen en los hospitales.

De repente una camarera que era como la jefa de enfermería se acercó a una mesa de una pareja y le dijo a un comensal que por no haberse terminado la hamburguesa tenía que sufrir un castigo.

Así que se levantaron la chica y el chico y la camarera les hizo ponerse con el culo en pompa.
Sacó una tabla y les dio 3 buenos golpes en el culo a cada uno.

La gente animaba y luego se oía un uuuuuf, en plan vamos a comerlo todo que si no...

De repente pusieron la banda sonora de cazafantasmas y el que no cantara en alto "Gosthbusters" se podía llevar un palazo.

Afortunadamente nosotros cantamos y pudimos comernos todo, por lo que no tuvimos que pasar por la tabla, pero una familia de afroamericanos se dejaron media hamburguesa, y la camarera casi rompe la tabla con el más gordo de ellos.

La decoración del restaurante no tenía desperdicio.

Mención especial para los servicios con la foto del presidente norcoreano en el urinario.

Heart Attack Grill

La verdad es que nos reímos muchísimo y encima la hamburguesa estaba bastante buena y no era cara para ser Las Vegas.

Nos hicimos una foto en una silla de ruedas y abandonamos nuestro pijama de hospital para salir de nuevo a la calle Fremont.

Allí pudimos disfrutar de la Fremont Experience que es una bóveda de cañón que une 5 manzanas de la calle Fremont y en la que se realiza un juego de luces y música desde que cae el sol.

Atravesando toda la zona hay una tirolina de la que nos quedamos con ganas de montar porque había mucha cola.

Fremont Street

Tirolina de Fremont Street

Fremont Street

Cada pocos metros podíamos ver gente que alquila un metro cuadrado de la calle para promocionar algo o simplemente para pedir limosna.

Vimos desde monjas strippers, hasta un MA Barracus enano, pasando por tios tirandose pedos y prendiendolos fuego... Todo un espectáculo.

Casino pioneer

Fremont Street

Casino Binions

Casino Golden Nugget

Mini MA Barracus

Para mi lo mejor fueron los dos escenario con música en directo, donde tocaban grupos de rock.

Recorrimos la calle al completo y estuvimos viendo un rato un grupo tributo a Gans'n Roses que sonaba bastante bien.

Escenario junto al casino Golden Gate

Compramos unos souvenirs en una de las múltiples tiendas a precios muchos más bajos que en el Strip, y volvimos al coche para regresar al Bellagio.

Un día muy completo en Las Vegas.

DIA 23

Hicimos la misma operación que el día anterior, desayunando en el starbucks del Caesar Palace y esta vez continuamos por la acera del hotel Paris hasta pasar por las tiendas de zapatos de al lado del Ross para renovar el stock de sandalias.

Fuentes del Bellagio

Tienda Coca Cola y M&M's

Continuamos el camino hasta llegar al espectacular MGM Grand.

Se trata del casino más grande de Las Vegas, con unas 6.800 habitaciones.

El edificio principal tiene 89 metros de alto,y en su interior hay 5 piscinas, ríos artificiales, y cascadas.

MGM Grand

León del MGM Grand

Casino del MGM Grand

Réplica trofeo NBA

MGM Grand

Allí está el espectáculo permanente KA del Circo del Sol y pegado al hotel está el T-Mobile Arena, que es un pabellón con capacidad para 20.000 espectadores.

Allí se han disputado multitud de veladas de boxeo, UFC y WWE.

También disputan sus partidos como local la única franquicia de deporte profesional de la ciudad, los Vegas Golden Knights de hockey sobre hielo.

Hotel New York New York

Cruzamos por una de las plataformas del Strip, y entramos en el hotel New York- New York.

El hotel se inauguró en 1.997 y tiene unas 2.000 habitaciones.

En su fachada hay réplicas de la estatua de la libertad, del puente de Brooklyn y del skyline de Manhattan.

Hotel New York New York

Como curiosidad en su interior hay una montaña rusa que atraviesa el hall del hotel y que tiene recorrido dentro y fuera del hotel.

Dentro paseamos por el casino y nos quedamos con ganas de entrar al Coyote Ugly, que es una réplica del bar de la película el Bar Coyote.

A esas horas de la mañana todavía estaba cerrado.

Bar Coyote

Hotel New York New York

Casino del New York New York

Hotel New York New York

Dentro del hotel hay una tienda de Hershey’s, que es una empresa de chocolate y regaliz.

La tienda tiene dos pisos y es una locura para la gente golosa.

Compramos un bote de 1 kg de regalices Hershey's, que estaban muy buenos y que nos fuimos comiendo durante el viaje.

Tienda de Hershey’s

Estatua de la libertad

Paseamos por la recreación de las calles de Nueva York, y salimos a la plataforma que lo comunica con el hotel Excalibur.

Desde allí vimos mejor el imponente MGM Grand.

MGM Grand

El hotel Excalibur tiene una temática basada en el rey Arturo y está ambientado como un castillo medieval.

El hotel se inauguró en 1.990 y tiene unas 4.000 habitaciones.

Uno de los espectáculos más representativos del hotel es la batalla de justas de caballeros.

Hotel New York New York

Hotel Excalibur

Casino del Excalibur

Hotel Excalibur

Frente al Excalibur, está el hotel Tropicana, que representa un paraíso tropical en medio del desierto.

Nosotros en vez de cruzar, continuamos por la misma acera para llegar al siguiente hotel - casino, que es el ostentoso Luxor.

Pirámide del Luxor

Tienda de calcetines

Hotel Excalibur

Tienda Guinness

El Luxor está ambientado en el antiguo Egipto.
Se inauguró en 1.993 y tiene 4.400 habitaciones.
La enorme pirámide del hotel tiene 30 pisos y en su momento fue el edificio más alto del strip.

Casino del Luxor

Allí terminamos de ver la victoria de Croacia sobre Inglaterra en la semifinal del mundial.

Casino del Luxor

Atravesamos el Luxor y llegamos al último hotel del Strip: el imponente Mandalay Bay.

Mandalay Bay

El Mandalay Bay tiene 39 pisos y 3.300 habitaciones.
La piscina de este hotel, inaugurado en 1.999 es considerada la mejor de Las Vegas.

Tiene un acuario con tiburones y un espectáculo permanente sobre Michael Jackson.

Casino del Mandalay Bay

Casino Mandalay Bay

Mandalay Bay

Michael Jackson

Las Vegas Blv

Llegamos por fin al final del Strip y nuestra idea era ir hasta el famoso letrero de bienvenidos a las Vegas, pero los 40ºC que había en ese momento nos hicieron posponer esa idea.

Cruzamos el Strip y aprovechamos para comer un buen plato de pasta en Rocco´s NY.

Después de comer cogimos un autobús frente al restaurante italiano hasta la misma puerta del hotel Paris en frente del Bellagio.

Descansamos un rato en el hotel y nos preparamos para el gran evento del día.

Ese día íbamos a disfrutar de uno de nuestros regalos de boda, y encima iba a ser una absoluta sorpresa para la novia.

Nos vestimos de punta en blanco y cogimos el Camaro para recorrer el Strip hasta la zona más al norte.

Pasamos por hoteles que no visitamos como el Circus Circus ambientado en una carpa de circo.

Llegamos a nuestro destino en el 231 de Las Vegas Boulevard.

Allí se encuentra la capilla A Wee Kirk o'the Heather, que es la primera capilla que abrió en Las Vegas, allá por el año 1.940.

La sorpresa consistía en que 26 días después de nuestra boda en Madrid, íbamos a renovar nuestros votos en Las Vegas.

A Wee Kirk o'the Heather

Teníamos contratado un pack de boda con fotógrafo y un ministro muy especial.

El administrador de la capilla nos recibió y nos describió todos los detalles de la ceremonia.
Con la novia aun en shock por la sorpresa, le hizo levantarse y le dio un ramo de rosas naturales.

Además nos contó que allí celebró su boda Paul Newman y Joanne Woodward

Mientras el novio esperaba en el interior de la capilla, la novia caminaba hacia al altar del brazo del ministro que iba a oficiar la ceremonia.

El ministro no era otro que uno de los mejores imitadores de Elvis Presley, el gran Eddie Powers.

Entró cantando Love me Tender y nos hizo bailar a los dos tras la entrada de la novia.

Hizo un pequeño discurso que yo iba traduciendo simultáneamente y nos cantó la preciosa canción Can't Help Falling in Love que además fue compuesta para la película Blue Hawai de la que habíamos visto fotogramas en Pearl Harbour.

Wedding in progress

Intercambiamos anillos y "The king" nos declaró marido y mujer.

Dijimos nuestros votos y el rey nos cantó la canción de Viva Las Vegas para cerrar la ceremonia.
La verdad es que fue todo muy divertido y nada encorsetado. Duró unos 20 minutos.

Hicimos una breve sesión de fotos en el interior de la capilla, con Elvis y en la puerta que da a Las Vegas Boulebard.

El fotógrafo era mexicano, por lo que nos ayudó en lo que no entendíamos a Elvis y también nos asesoró en las fotos que teníamos que elegir.

El administrador nos dio nuestro certificado de renovación de votos, una copia del certificado de matrimonio de Elvis, y una foto firmada por nuestro Elvis.

Nos despedimos de Elvis y del fotógrafo y nos hicimos unas cuantas fotos por nuestra cuenta.

El regalo de mi hermana había sido todo un éxito y una gran sorpresa para la novia.

Pero ahí no acababan las sorpresas, ya que una boda sin un buen banquete no es una boda, así que cogimos el coche y condujimos de vuelta al Strip, parta entrar en el hotel más alto de Las Vegas: el Stratosphere.

El Stratosphere es el hotele-casino más alto de Las Vegas gracias a su torre de 350 metros de altura. Siendo también el edificio más alto del estado de Nevada.

El casino y la gran parte de las 2.400 habitaciones se encuentran en un edificio anexo a la torre. Aparcamos el Camaro en su enorme parking gratuito y buscamos los ascensores de subida a la torre.

Subir únicamente al puesto de observación cuesta 18$, pero nosotros teníamos fijado otro destino: el 107th Lounge.

Este es uno de los lugares más espectaculares de Las Vegas. Puedes estar tomando algo y cenando con una vista 360º de la ciudad.

Todo ello desde el piso 107 del Stratosphere. Junto al 107th Lounge también está el restaurante giratorio Top of the World.

Yo elegí el 107th porque te daba más libertad para elegir la vista que preferíamos.
Además el menú degustación, que provenía del restaurante Top of the World, era realmente bueno, y no especialmente caro.

Vista desde el Stratosphere

Nos tomamos unos cócteles elaborados por los barmanes más premiados de Las Vegas y disfrutamos de las espectaculares vistas de la ciudad.

Después del magnífico banquete de boda, inmortalizamos nuestra visita en un fotomatón y subimos al mirador donde además de la espectacular vista, pudimos ver las tres atracciones que hay en la torre.

Por un lado está Big Shot que es una especie de lanzadera que te eleva a casi 80km/h hasta el final de la torre.
Luego está Insanity, que es como un carrusel colgando a 350 metros del suelo practicamente tumbado.
Y la más espectacular para mi gusto, que era X-Cream, que es un minimontaña rusa que saca medio coche de la rampa a 350 metros de altura. Se considera la montaña rusa más alta del mundo.

Además se puede hacer skyjump, saltando con un arnés en lo más parecido a puenting que se puede hacer en Las Vegas.

Nuestro vértigo no nos permitió disfrutar de ninguna de estas atracciones, así que decidimos tomar los ascensores de vuelta al casino de la planta baja del Stratosphere.

Como no habíamos podido ir por la tarde, decidimos acercarnos a hacernos unas fotos al cartel de entrada a Las Vegas.

Aparcamos en el parking junto al cartel y aprovechamos para hacernos unas cuantas fotos en plan recién casados.

De repente llegó un autobús repleto de ingleses que al vernos como recién casados querían hacernos mil fotos. Me parece que habían empezado la fiesta mucho antes que nosotros.

Cartel de Las Vegas

Excalibur

Esfinge del Luxor

Tras la sesión fotográfica volvimos al Strip y decidimos da un último paseo por Las Vegas.

Dejamos el coche en el parking del Bellagio, y subimos el Strip andando hasta uno de los casinos más espectaculares: el Venetian.

Puede parecer que los hoteles están cerca, pero realmente las distancias en el Strip son bastante grandes. tardamos más de 20 minutos desde el Bellagio hasta el Venetian.

Bellagio

Fuente del Bellagio

De camino pasamos junto a casinos tan emblemáticos como el Flamingo. Este es un hotel decorado con palmeras y flamencos, en estilo art decó. El casino original data de 1.950, aunque ha sido renovado en varias ocasiones

Pasamos por varios casinos menos conocidos como el LINQ o el Harrah's.

Caesar palace

Hotel Flamingo

Hotel Harrah's

Casino Royale

De camino, unos turistas hasta nos dieron unas fichas para jugar en el Palazzo como regalo de bodas.

Por fin llegamos al Venetian, que es una réplica de las calles de Venecia.

Junto con el hotel Palazzo que está pegado al Venetian suman 7.100 habitaciones, siendo el complejo hotelero más grande del mundo.

En el Venetian podemos disfrutar de una réplica del Gran canal de Venecia, con sus propias Góndolas y su propio Puente de Rialto.

Hay una réplica del Campanile y de la plaza de San Marcos.

En el interior podemos recorrer las calles de Venecia junto a los canales.

Este área cuenta con un techo artificial que durante las 24 horas del día da la impresión de estar a las 12 de la mañana en un día soleado.

Hotel Venetian

Para mi, junto al Bellagio y al Caesar Palace, me pareció el hotel más espectacular de Las Vegas.

Interior del Venetian

Salimos del Venetian y cruzamos la calle frente a otro de los hoteles clásicos de Las Vegas: El Mirage.
E
ste hotel de 3.000 habitaciones se caracteriza por el espectacular volcán de su entrada, que entra en erupción varias veces todas las noches.

Además posee un enorme acuario y el espectáculo permanente del circo del sol LOVE.

Hotel Mirage

Un poco más al norte están el hotel Treasure island, que ofrece un espectáculo de piratas, y enfrente el superlujoso hotel Wynn.

Los pies de Elena ya no daban más de si, por lo que decidimos volver en el bus hasta el bellagio y así poner punto y final a nuestros días en Las Vegas.

Disfrutamos por última vez del espectáculo de la fuente del Bellagio y nos retiramos a descansar ya que al día siguiente tocaba madrugón.

Eso sí, ya que estábamos en Las Vegas, no podíamos irnos sin jugar en algún casino.

Así que decidimos invertir la cantidad de 1$ en una de las máquinas...

Como no nos tocó nada, dimos por finalizada la noche y subimos a descansar.

Vista desde la habitación del Bellagio

Por mi parte me resultó una grata sorpresa la ciudad del pecado.

Disfrutamos cada minuto en Las Vegas y nos hubiera gustado estar más tiempo, aunque el viaje tenía que continuar.

DÍA 24

Tocaba madrugar y mucho.

La alarma sonó a las 6 de la mañana y solo tuvimos tiempo para llenar de hielo nuestra nevera y bajar las maletas al coche.

Habíamos comprado el día anterior algo para desayunar, y habíamos dejado casi todo en el coche, salvo las maletas pequeñas y la nevera.

Desde hacía varios días ya teníamos un par de maletas de ropa sucia que no bajábamos del coche, por lo que el trasvase fue rápido.

Como curiosidad hasta a esas horas había movimiento en el casino. incluso en mi máquina favorita de carreras de caballos virtuales había un par de asiáticos apostando.

Dejamos las tarjetas en un buzón y nos despedimos del Bellagio.

Pusimos rumbo al este hasta la ciudad de Page, a unos 450 km de distancia.

Parking del Bellagio

Mapa del recorrido del día

La parte final del trayecto es muy bonita, ya que la carretera va por el parque natural de Glenn Canyon.

En ese viaje partimos del estado de Nevada, recorrimos parte del de Arizona y parte del de Utah, siendo así el 5º y 6º estados que recorrimos en el viaje.

Recorrido del día

Entrando en Utah

Recorrido del día

Como curiosidad la gasolina más barata que encontramos fue en Arizona y en Nevada, y la más cara con diferencia fue en California.

Llegamos a Page y atravesamos la ciudad para llegar al lugar donde comienzan los tours del Antelope Canyon organizados por los indios Navajos.

En ese momento tuvimos una de las situaciones más curiosas de todo el viaje, y de todos los viajes que yo he hecho.

La duda es que no sabíamos que hora era en ese momento.

No lo sabíamos porque Arizona no cambia la hora en todo el año.

Siempre tiene MST-7.

Con lo cual, tiene la misma hora que las Montañas en "invierno" y la misma hora que el Pacífico en "verano"
Incluye parques como Grand Canyon, También Lower y Upper Antelope Canyon (siguen la hora de Page),

Peeeeeero la Nación Navajo sigue siempre la Hora de las Montañas (MDT-6).

Aunque se extiende por tres estados, para el tema huso horario nos centramos en el Noreste de Arizona. ---Incluye Pueblos y ciudades de Arizona como Oljato, Kayenta, Tsegi, Tuba City o Cameron.

Llega hasta las puertas de Page, pero no incluye Page.
Incluye Monument Valley, Navajo National Monument o Canyon De Chelly.

Por lo que Antelope Canyon a pesar de ser territorio Navajo, tiene la misma hora que Las Vegas, y 1 km después ya es una hora más.

Por ese motivo madrugamos tanto, ya que teníamos la reserva para Antelope Canyon a las 15:00h.

Avisan en su web los navajos que hay que estar 1 hora antes, por lo que sumado a la posible cambio de hora, decidimos tener margen para estar allí a las 13:00 de Nevada.

Llegamos al enorme parking de tierra de los Navajo tours sobre las 12:30h. Está a unos 6 km a las afueras de Page, pero muy mal indicado, por lo que recomiendo tirar de google maps.

Al llegar, el señor navajo que nos atendió se quedó un poco sorprendido cuando le pregunté la hora que era.

Cuando me dijo las 12;30 ya nos tranquilizamos y nos dijo que si queríamos podíamos adelantar el tour a las 14h, por lo que así teníamos tiempo de ir más desahogados durante el día.

Aprovechamos esa hora y media para acercarnos a ver la espectacular presa del Glen Canyon. Está pegada a Page y a partir de ahí comienza el famoso lago Powell a un lado y el Glen Canyon al otro.

Lago Powell

Puente sobre Glenn Canyon

Presa de Glenn Canyon

El lago Powell es un lago formado por la presa en el río Colorado, que mide más de 300 km de largo. En sus orillas se pueden ver muchas urbanizaciones de lujo y muchas casas que se usan como segunda residencia.

En esta zona se rodó en su momento la película de El planeta de los Simios.

El Glen Canyon es un cañón natural que forma el río Colorado, que está actualmente cerrado al norte por la presa del Glen Canyon y termina en el parque nacional del Gran Cañón.

La presa es una de las mayores de USA con sus 212 metros de altura.

Paseamos por la zona de visitantes y nos hicimos unas cuantas fotos con el lago y con la presa y nos dirigimos de vuelta a Page para comer en un Denny's.

Cerca del Denny's está el mirador de la presa, donde se puede ver la enorme mole de hormigón que tapona el río Colorado formando el Lago Powell.

Presa de Glenn Canyon

Con tiempo suficiente, llegamos nuevamente al descampado de los Navajo Tours, y nos indicaron un pick up al que debíamos montarnos para conducirnos a la entrada del Antelope Canyon.

Fábrica en mitad de la nada

En el mini camión íbamos unas 15 personas, todos japoneses, menos nosotros.

La verdad q el trayecto no era apto para gente que se marea fácilmente, ya que el camión iba bastante rápido por un camino de tierra con múltiples baches.

El recorrido se realiza por el antiguo lecho de un río y tiene algo más de 5 km.

Gracias a la velocidad a la que íbamos, tardamos menos de 10 minutos en llegar a la entrada del cañón

Por fin llegamos a la pequeña grieta en la montaña, que esconde uno de los lugares más espectaculares de la Costa Oeste.

El cañón ha sido horadado por el paso de corrientes de agua durante miles de años en un proceso llamado epigénesis, y está compuesto por dos formaciones geológicas independientes: el Upper Antelope Canyon y el Lower Antelope Canyon,

El Cañón del Antílope se encuentra en una reserva de los indios navajos, por lo que para poder visitarlo hay que ir acompañado de un guía navajo.

No es posible hacer la visita por libre.

Esto es importante, ya que en esa zona se producen inundaciones instantáneas, que convierten en muy peligroso andar por ahí sin los conocimientos necesarios.

De hecho en 1.997, 11 turistas murieron por una inundación repentina en el Lower Antelope Canyon.

Sus paredes, esculpidas en la arenisca, tienen en algunos puntos hasta 40 metros de altura y en muchos puntos la incidencia de la luz, y el contorno de las rocas, nos recuerdan, a figuras o a relojes de arena.

Las paredes parecen de cartón piedra, e invita a tocarlas para comprobar que son verdaderas rocas.

Nosotros visitamos el Upper, que tiene una longitud de 400 metros, y un recorrido de ida y vuelta por el mismo camino.

Bienvenidos al Antelope Canyon

Entramos por la abertura en la roca y el guía nos iba indicando que nos quedáramos siempre en la parte derecha para favorecer el tránsito del resto de grupos que había dentro de cañón.

Camino del Attelope Canyon

Antrada del Antelope Canyon

El guía navajo nos iba indicando los sitios más curiosos para ver y fotografiar, pidiéndonos los móviles para hacer las mejores fotos posibles.

Interior del Antelope Canyon

El lugar es de una belleza espectacular.

Los diferentes estratos de las paredes iluminados por la luz del sol, nos dan una increíble sensación de estar en un decorado pintado a mano.

Llegamos al final del recorrido tras pelearnos un poco con los japoneses y tras llenar la tarjeta de fotografías.

En una zona nos impactó ver unas ramas a unos 25 metros de altura que habían sido depositadas por una riada que había sucedido ese mismo año.

De vuelta a la entrada hicimos una buena sesión de fotos y nos encaminamos de vuelta al camión pick up.

La verdad es que la visita nos encantó. me parece algo imprescindible en la costa oeste.

Saliendo del Antelope Canyon

Camino del Pick Up

En el Pick Up del Antelope Canyon

Como anécdota, a uno de nuestros compañeros japoneses se le cayó el móvil en mitad del camino, e hicieron al conductor dar la vuelta a ver si lo encontraban. Al final no se ni como, pero tuvo suerte y encontraron el móvil intacto sobre la arena.

De vuelta al parking de los navajo tours, subimos a nuestro coche y nos dirigimos al siguiente destino del día.

Nuestro siguiente destino estaba a 10 km. Se trata del Horseshoe Bend.

El Horseshoe Bend es un meandro del río colorado que tiene un mirador situado a casi 1.000 metros de altura por encima del río.

Para llegar al mirador hay que dejar el coche en un parking junto a la ruta 89 y tomar a pie un sendero de tierra de aproximadamente 1 km longitud.

El sendero pasa por un un par de colinas, por lo que es conveniente llevar algo de agua y descansar si es necesario.

Antes de llegar hay un pequeño cobertizo que sirve como final de ruta al que no quiere acercarse al borde del mirador.

Parking Horseshoe Bend

Camino del Horseshoe Bend

Unos metros hacia delante llegamos al mirador, en que han instalado una pequeña valla, pero que en su mayoría se encuentra desprotegido.

La vista es desde allí es espectacular, con un colorido muy bonito y con la sensación de irrealidad que tendremos en otros momentos del viaje.

Parece que lo que tenemos enfrente es un decorado, de lo perfecto que es.

Horseshoe Bend

Algo que nos llamó nuevamente la atención es la inconsciencia de mucha gente que se asoma literalmente al vacío de 1.000 metros para hacerse una foto.

No me extraña que de vez en cuando salgan noticias de gente que muere por hacerse una foto.

El calor apretaba, así que decidimos tomar el camino de vuelta tras una buena sesión de fotos.

Camino del Horseshoe Bend

Llegamos al coche y agradecimos enormemente el aire acondicionado del Camaro.

De ahí pusimos rumbo a nuestro destino final del día en Monument Valley.

De camino a Monument Valley

Teníamos por delante 206 km hasta llegar al famoso hotel The View, que es donde dormiríamos esa noche.

Tardamos unas dos horas en llegar, y conseguimos completar el objetivo del día, que era llegar a Monument Valley de día para poder ver allí ponerse el sol.

Según la agencia estadounidense de meteorología, ese día se ponía el sol a las 19:46h, teniendo en cuenta que es una hora más que en Page, y que salimos del Horseshoe Bend cerca de las 17:00h, llegamos muy justos.

De camino a Monument Valley

Pasamos por la garita de Monument valley, y ya no había nadie, así que nos ahorramos pagar, ya que ahí no vale el pase anual de parques nacionales, por ser territorio navajo.

Llegamos al hotel y aparcamos en el parking del mirador, ya que no nos dimos cuenta que el hotel tenía su propio parking cercano.

Hicimos el check in y acercamos el coche hasta la zona de habitaciones.

El hotel the View es el único establecimiento que se encuentra dentro de Monument Valley.

Está perfectamente integrado en el paisaje y dispone de balcones que tienen una vista única del parque.

Hotel The View

Vistas desde nuestra habitación

A las 19:30h estábamos en el balcón de nuestra habitación de The View disfrutando de una espectacular puesta de sol.

Mereció la pena el esfuerzo económico extra que hicimos para tener estas vistas tan privilegiadas desde nuestra propia habitación.

El balcón justo da a la parte más espectacular de Monument Valley, y podemos ver los coches realizando la ruta por la carretera panorámica Valley Drive, que recorreríamos al día siguiente.

Anocheciendo en Monument Valley

Cuando el sol por fin se escondió todo el mundo que estaba en el mirador aplaudió y tuvimos una mágica sensación desde nuestra habitación.

Una vez más teníamos la sensación de que ver un decorado en frente nuestro, ya que era todo idílico.

Descansamos un poco en la habitación y bajamos al restaurante del hotel a cenar.

Desgraciadamente ahí vivimos una de las peores situaciones del viaje, ya que topamos con una camarera y una encargada muy desagradables e incapaces de hacer bien su trabajo.

En un viaje tan largo es normal que haya días que se come mejor y otros peor, pero lo de ese día fue lamentable.

Al estar alojados en el hotel the view no queda más remedio que cenar en este restaurante, ya que no hay nada en un radio de 30 km. Os pego aquí la crítica que hicimos en tripadvisor.

" Pedimos unos nachos y una ensalada con pollo a la plancha. Indicamos que no queríamos más salsa que la de queso con los nachos.
Esperamos durante 30 minutos, en los cuales no nos trajeron ni la bebida pedida.
Aparece la camarera con un plato de nachos bañados en una salsa de Chile absolutamente incomible.
Pero lo.peor venia con la ensalada. Un filete de pollo de unos 5 cm cuadrados encima de 4 hojas de lechuga y 6 o 7 variedades de verdura cruda. Era incomible.
La zanahoria dura no, lo siguiente, el brócoli crudo, coliflor cruda y pepino crudo,aún congelado. Un show.
Cuando nos quejamos de las 2 cosas la camarera nos dijo 2 veces que era un error y otras 2 que estaba correcto.
Tras hablar con la manager, la camarera nos dijo que como habíamos comido pollo y nachos, teníamos que pagar $16, aún con el plato de nachos entero en la mesa. Nos indicó hablar con la mánager y está nos dijo que estaba todo bien y que pagara. Incluso llamo al de seguridad por si nos poníamos violentos.
Cuando le explicamos que tampoco habíamos comido nachos, nos dijo que teníamos que pagar $6 por el minitrozo de pollo frío.
No nos ofreció ninguna alternativa, sabiendo que a esas horas nos quedábamos sin cenar, ya que a esas horas no había nada abierto a 100 km a la redonda.
Pagamos los $6 más impuestos y nos señaló que podíamos reclamar en la recepción del hotel.
Como era de esperar allí nos dijeron que no teníamos nada que hacer y lo único que nos dieron es el correo electrónico del mánager general
Como no nos dio tampoco ninguna alternativa, nos quedamos sin cenar. Una muy mala experiencia. Después de 4 semanas en Usa fue el único lugar de hostelería donde tuvimos problemas.
Si te quedas en The View tráete algo de comer porque puede que si vas al restaurante te quedes sin cenar"

Con el enfado en el cuerpo, nos dirigimos a la habitación a descansar.

DÍA 25

A pesar de la espantosa cena de la noche anterior, nos recordamos a nosotros mismos que estábamos de luna de miel en unos de los lugares más espectaculares del mundo, así que continuamos con nuestro planning y pusimos el despertador a las 05:00h para ver amanecer.

Según vimos por internet, amanecía a las 05:04h, por lo que a esa hora ya estábamos como clavos en nuestra terraza.

Si la puesta del sol ya fue espectacular, el amanecer fue para dejarnos boquiabiertos.

Vimos poco a poco como el sol iba apareciendo por la linea del horizonte hasta estar brillando en el cielo de Monument Valley.

Amanece en Monument Valley

Unos 20 minutos después decidimos volver a la cama para descansar unas 3 horitas más, y estar mejor para el día de visitas que nos esperaba.

Desayunamos en nuestro balcón unos mini-donuts que habíamos comprado en Page y un café de la máquina que teníamos en la habitación.

Nuestro desayuno

Mapa del recorrido del día

Monument Valley

Aprovechamos para pasar por la tienda del hotel, donde compramos una flecha echa a mano por los navajos, o como se les conocía vulgarmente: los indios Apache.

Escultura dentro del hotel The View

Recogimos nuestras cosas y dejamos la habitación.

Cargamos el coche y enfilamos el acceso a la Valley Drive.

La carretera rodea la parte más importante de Monument Valley, tiene unos 27 km y es totalmente de tierra.

Aunque afortunadamente no es necesario tener un 4X4 para circular por ella, ya que no hay ni grandes desniveles ni muchos baches.

Eso si, para no dañar el Camaro tuvimos que circular muy despacio.

Recorriendo Valley Drive

Circular por la Valley Drive es adentrarnos en una película del oeste.

Parece que en cualquier momento vamos a ver una banda de forajidos huyendo del sheriff, o una diligencia atacada por los indios.

En la primera parada que hicimos pudimos disfrutar de unas vista privilegiada sobre los famosos Mittens y Merrick Butte, que son unos espectaculares pináculos montañosos de hasta 300 metros de altura.

Vista general del valle

Mittens y Merrick Butte

Puestos de los navajos

En ese primer mirador había una pequeña tienda de los indios navajos donde se podían comprar recuerdos a mejor precio que en el interior del hotel.

Allí compramos otras flechas para la familia y varios colgantes y pulseras.

Continuamos el camino girando pronunciadamente a la derecha para continuar por la tierra de intenso color rojo para pararnos frente al Elephant Butte.

Se supone que al atardecer se ve la figura de un elefante tumbado. Por nuestra parte vimos un bonito paisaje, sin más.

Elephant Butte

A espaldas del Elephant Butte vemos las Three Sisters. Estas tres hermanas, son un conjunto de tres pináculos delgados que se separan de la enorme meseta llamada Mitchell Mesa.

Three Sisters y Mitchell Mesa

Three Sisters y un cowboy

Three Sisters

Camaro y Mitchell Mesa

Un poco más allá del mirador, la Valley Drive llega a un cruce; a la derecha es un camino recto hacia el punto John Ford, mientras que la ruta principal sigue recto y se convierte en un solo sentido.

Nosotros giramos a la derecha para ver el punto del emblemático actor y director. John Ford, 4 veces ganador del Oscar, usó Monument Valley como escenario para muchos de los westerns que dirigió y protagonizó.

Para los amantes del cine toda esta zona es de obligada visita, ya que allí se rodaron películas tan icónicas como Regreso al Futuro 3, Fort Apache, La diligencia, o sirvió de escenario para el Coyote y el Correcaminos, y las recientes películas de Cars.

Un lugar que aparece a menudo en esas películas ahora se conoce como John Ford's Point.
Se trata de un promontorio en el borde de una meseta que domina una gran área. desde allí se ven Sentinel Mesa, West Mitten Butte, Big Indian, Merrick Butte y el grupo Castle Rock-Stagecoach, más Three Sisters / Mitchell Mesa al oeste y Elephant Mesa al este.

Para mi esta zona es el mejor mirador del parque.

John Ford's Point

John Wayne

John Wayne trail

Vista desde el John Ford's Point

El Camaro en el John Ford's Point

Vista desde el John Ford's Point

El cowboy por Monument Valley

Three Sisters y un llamativo jeep rosa

Como curiosidad es posible hacer un paseo a caballo por esta zona, alquilándolo a un hombre que tiene una pequeña cuadra en esa zona.

También hay una pequeña tienda de productos hechos por los indios navajos.

Dimos un pequeño paseo hasta una cresta cercana para hacernos unas cuantas fotos allí.

De vuelta al coche, paramos junto al cruce de caminos para ver Camel Butte, otro pico de arenisca delgado y estrecho, que recuerda vagamente a la silueta de un camello acostado sobre el desierto.

El Camaro en Camel Butte

Tomamos el camino de único sentido, para entrar en un amplio valle conocido como Tse Biyi. Rodeando Rain God Mesa.

Valley Drive

Monument Valley

Valley Drive

Monument Valley

Continuamos avanzando hasta que llegamos a ver The Hub, que es una única aguja solitaria, de 50 metros de altura, con un grupo de viviendas Navajo en su base.

The Hub

Según avanzamos el terreno se vuelve cada vez más arenoso.

Terminamos de rodear Rain God Mesa para llegar al siguiente mirador desde el cual se observa un grupo de agujas denominadas Yei Bi Chei (dioses espirituales Navajo) y el pico Totem Pole de 140 metros de alto ligeramente separado del resto.

Continuamos recorriendo las dunas rojas para llegar al mirador de Sand Springs, desde el que tenemos una mejor perspectiva de Totem Pole y Yei Bi Chei.

Yei Bi Cheiy desde Sand Spriungs

El siguiente mirador al que llegamos fue Artist Point, que para mis gusto es el segundo mejor tras el John Ford's Point, y desde el que se puede ver otra perspectiva de The Mittens y Merrick Butte.

Vista desde Artist Point

Cly Butte

La penúltima parada a lo largo de Valley Drive está en North Window. Se trata de una brecha entre los bordes de Elephant Butte y Cly Butte que enmarca East Mitten Butte como si fuera una enorme ventana.

North Window

Window

El Camaro en Monument valley

El último mirador reconocido a lo largo de Valley Drive está al lado de The Thumb, que es un pináculo redondeado en el extremo este de Camel Butte.

No muy lejos, Valley Drive regresa al cruce cerca de John Ford's Point, desde donde llegamos al centro de visitantes a unos 6 km de distancia.

The Thumb

Valley Drive

Tardamos algo más de 2 horas en hacer el loop completo de la Valley Drive.

Me parece una visita imprescindible en un viaje por la costa oeste.

Hotel the View desde Monument Valley

Salimos de Monument Valley y nos dirigimos al siguiente punto de interés del día.

Esta vez se trata de un momento un poco friki, ya que paramos en la milla 13 de la Ruta Federal 163.

Allí se encuentra el Forrest Gump Point.

Se trata del lugar exacto en el que Forrest Gump decide parar de correr después de estar mucho tiempo recorriendo Estados Unidos de costa a costa después de que lo abandonara Jenny.

Así que para imitar al bueno de Forrest, paramos en la cuneta y nos hicimos unas cuentas fotos corriendo,
Las dos veces que pasamos por allí, siempre había gente haciendo lo mismo.

Y es que la zona, además de por su icónica imagen, es un espectáculo visual, al poder ver kilómetros y kilómetros de carretera recta adentrándose en el desierto rojo.

forrest Gump Point

Fotograma de Forrest Gump

Nos adentramos de nuevo hacia el norte en el estado de Utah para ver a nuestra derecha el curioso Mexican Hat, que es una enorme piedra con forma de sombrero mexicano, que se sujeta en un estrecho promontorio.

Hay un pequeño mirador a la derecha de la carretera, donde se puede ver la roca a lo lejos.

Mexican Hat

Avanzamos por la US 163 unos 26 km desde Forrest Gump Point para llegar a nuestro siguiente destino del día.

Se trata del Goosenecks State Park.

Los goosenecks son unos espectaculares meandros formados por cañones del rió San Juan, que es un afluente del Colorado.

Hay que pagar 5$ por coche para entrar al mirador, pero la verdad es que merece mucho la pena.

Al ser un sitio poco conocido, estábamos prácticamente solos y la verdad es que nos gustó tanto o más que el Horseshoe Bend.

Tiene unos colores más oscuros que este, pero son varios meandros juntos, y al no haber casi gente, se disfruta mejor.

Gooseneck State Park

El Camaro en Gooseneck State Park

Salimos del Goosenecks State Park y de vuelta a Arizona, paramos en el pequeño pueblo de Mexican Hat a comer.

Comimos en un pequeño restaurante que estaba lleno de billetes dedicados por los clientes en las paredes.

Restaurante

Restaurante con billetes en las paredes

Forrest Gump point

Comimos y pusimos rumbo sur por la US 160 hasta llegar al desvío de Cámeron y la carretera que se dirige al parque nacional del Gran Cañón.

Para llegar allí recorrimos 280 km desde Mexican Hat en unas 2h 50 min.

Aquí comienza la visita al South Rim, o parte sur del Gran Cañón del Colorado.

El Gran Cañón es una de las grandes maravillas de la naturaleza,

Formado por la erosión realizada durante millones de años por el río Colorado.

Se extiende durante 446 kilómetros y tiene una profundidad de hasta 1.600 metros

Tras acceder al Parque por la entrada este, llegamos a uno de los puntos panorámicos más importantes del South Rim del Gran Cañón del Colorado, denominado “Desert View”.

Además de las magnificas vistas que ofrece del cañón, se caracteriza por la existencia de una torre, denominada The Desert View Watchtower, que es una recreación de una torre de vigilancia de los indios Anasazi, que data de 1932 y fue diseñada por la arquitecto María Colter.

Desert View

Torre de vigilancia Anasazi

Desert View

Aparcamos el Camaro y nos acercamos hasta el mirador frente a la torre para disfrutar de la majestuosidad de este monumento geológico.

Pocas cosas pueden impresionar más que el Gran Cañón del Colorado.

Una vez más tuvimos la impresión de encontrarnos frente a un decorado, dado lo impresionante del lugar.

El Gran Cañón del Colorado

Disfrutamos un rato de las vistas y caminamos de vuelta al coche para recorrer el último tramo que nos queda hasta el hotel.

Ese último tramo lo realizamos por la carretera Desert View Drive que bordea el Gran Cañón de este a oeste durante 42 km hasta llegar al centro de visitantes.

Vista desde la Desert View Drive

A lo largo de la carretera hay una serie de miradores en los que se puede parar y admirar la increíble vista del gran Cañón.

El primer mirador tras Desert View, era Navajo Point, que es la zona de observación más levada del South Rim.

El Gran Cañón del Colorado

El resto de miradores los pasamos un poco rápido, ya que a esas horas teníamos ganas de llegar al hotel, ya que el día había sido muy largo, y al día siguiente íbamos a dedicar mucho tiempo al Gran Cañón.

Los miradores más importantes en esos 42 km, son el Lipan Point, el Moran Point, el Grandview Point, el Yaki Point, al que solo se puede acceder en bus.

Grandview point

El Gran Cañón del Colorado

Llegamos a nuestro hotel en Tuyasan.
En concreto era el Best Western Premier Grand Canyon,
Este fue de los hoteles más caros del viaje, ya que alojarse cerca del Gran Cañón es complicado y caro.

El hotel está en Tuyasan, a 12 km del centro de visitantes del Gran Cañón.

Se trata de una serie de edificios de tipo apartamento con piscina, pista de bolos, pub...

Como curiosidad, en la rotonda de acceso al hotel había una familia de ciervos que estaban pastando tranquilamente sin molestar a nadie.

Best Western Premier Grand Canyon

Habitante del parque

Interior del hotel

Águila en el interior del hotel

Piscina del hotel

Descansamos un rato en la habitación y como ya se acercaba la hora de cenar, buscamos un sitio por la zona de Tuyasán.

Esta localidad se integra prácticamente en su totalidad de hoteles, restaurantes y agencias de actividades sobre el Gran Cañón. Justo al lado está el aeropuerto desde el que despegan multitud de helicópteros que sobrevuelan a diario el Gran Cañón.

Cenamos muy bien en un restaurante mexicano llamado Plaza Bonita cerca de nuestro hotel.

Tras la opípara cena, volvimos al hotel a descansar del intenso día que habíamos tenido.

DIA 26

Comenzamos el penúltimo día completo de viaje desayunando en el hotel.

Recogimos las cosas y cogimos el coche para recorrer los 12 km que nos separaban del centro de visitantes.

Mapa del recorrido del día

Al llegar allí vimos que se avecinaba una guerra encarecida para conseguir un sitio de aparcamiento.

Decenas de coches dando vueltas buscando hueco.

Afortunadamente conseguimos aparcar de forma relativamente rápida y nos evitamos dar muchas vueltas.

Aconsejo ir muy pronto en épocas de mucha afluencia de público.

Centro de Visitantes

Caminamos unos 10 minutos y llegamos a uno de los miradores más famosos y concurridos: el Mather Point.

Es posiblemente el mirador más espectacular que vimos del Gran Cañón, ya que se adentra lo justo para parecer que estamos sobre el desfiladero.

Las vistas son increíbles, y solo por eso merece la pena ir hasta el Gran Cañón.

Vista desde el Mather Point

Mirador del Gran Cañón

Pasamos unos minutos anonadados mirando cada detalle de la inmensidad que supone esta maravilla geológica,
Parece mentira que el río colorado que desde esa distancia parece un arroyo, haya horadado la montaña de tal manera que ha creado el paisaje que teníamos frente a nosotros.

Hicimos unas cuentas fotos y decidimos caminar por el sendero junto al cañón hasta llegar al Yavapai Point.

Gran Cañón del Colorado

Tardamos unos 15 minutos en llegar y disfrutar de las espectaculares vistas del cañón.

Vista desde el Yavapai Point

Allí decidimos coger un autobús, ya que el siguiente mirador está a más de 3 km de allí.

Cogimos el bus de la linea naranja que nos llevó a la parada principal de autobuses.

La parada de los autobuses que está junto al parking.

Hay 4 lineas de autobuses gratuitos que discurren por el Gran Cañón:
- La linea morada conecta con Tuyasán.
- La naranja va de Yapavai point a Yaki point pasando por el centro de visitantes.
- La azul lleva desde el centro de visitantes hasta el final del Village.
- La roja sale del Village y llega al restaurante Hermits

La cola más grande era el autobús azul, que era el que íbamos a coger a continuación.

Lo bueno es que pasan con bastante frecuencia, por lo que no tuvimos que esperar mucho.

Nuestra idea era ir en el bus azul hasta el intercambiador del Village, y allí coger la linea roja hasta los miradores más al oeste.

Al llegar al intercambiador nos dijeron que por motivos de seguridad habían suspendido la circulación de autobuses de la linea roja.

Los motivos de seguridad es que se avecinaba una posible tormenta eléctrica, y eso resultaba enormemente peligroso en una zona tan expuesta como los miradores del Gran Cañón.

Un poco contrariados por no poder visitar los miradores del oeste, decidimos hacer un trozo del rim trail, que es un sendero que va bordeando el cañón.

Rim Trail

Caminamos por el Rim trail hasta llegar al Verkamp's Visitor Center durante 1,5 km más o menos.

Allí estaban representando un baile típico de los nativos americanos.

Gran Cañón del Colorado

Verkamp's Visitor Center

Una de las cosas que más me impactaron es un mirador donde hay un pequeño punto que según indica tienes que buscar un puente que está sobre el río colorado.

Nos costó muchísimo encontrar el puente en la inmensidad del cañón. Pero lo realmente impactante es que ese puente tiene una carretera que está 60 metros por encima del río, y parece que es un minipuente en la inmensidad del cañón.

Puente sobre el rio Colorado

Rim Trail

Gran Cañón del Colorado

Habitante del Gran Cañón del Colorado

Gran Cañón del Colorado

Llegamos a la parada del Village East y cogimos el bus azul para volver al centro de visitantes.

Estación del Gran Cañón del Colorado

Autobús linea azul

Fue una pena no poder hacer el recorrido completo, pero bueno, así tenemos excusa para volver.

De vuelta al coche decidimos parar en Tuyasán a comer.

Aprovechando que había un Wendy's, nos comimos nuestras ensaladas favoritas.

Gracias a Wendy's podíamos comer verdura y a buen precio. No todo iban a ser hamburguesas.

Ya con las fuerzas repuestas, llegaba una de las partes que más ilusión me hacía del road trip..

A pesar de haber visitado sitios increíbles durante el viaje, uno de mis sueños siempre había sido hacer la Ruta 66, y esos días íbamos a poder recorrer una buena parte de ella.

Recorrimos 85 km para por fin encontrarnos con la famosa Ruta 66.

La Ruta 66 también conocida como The Main Street of America ('La Calle Principal de América'), The Mother Road ('La carretera madre') y la Will Rogers Highway, se inauguró en 1.926 y discurre desde Chicago (Illinois), atravesando Misuri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México, Arizona y California, hasta finalizar en el muelle de Santa Mónica (Los Ángeles), con un recorrido total de 2.448 millas (3.939 km).

La carretera quedó en desuso en 1.986, y desde entonces se han recuperado numerosos tramos, y se han señalizado como "Historic Route 66"

Enlazamos con la Ruta 66 en la ciudad de Williams.

Williams

Williams es una ciudad que vive principalmente del turismo.

Es atractiva para los turistas por un doble motivo, por un lado está en plena Ruta 66, y por otro está a menos de 100 km del centro de visitantes del Gran Cañón del Colorado.

Por lo tanto las calles de Williams son un conglomerado muy atractivo de hoteles, restaurantes y tiendas de souvenirs.

Williams

Tiendas ruta 66 en Williams

Williams

Aparcamos en la calle principal, que es la propia Ruta 66 y recorrimos el pueblo.

En la calle paralela a la principal encontramos varias tiendas de souvenirs especializadas en la Ruta 66 a unos precios bastante buenos, así que llevamos cosas para toda la familia.

Restaurante ambientado en la ruta 66

Williams

De paso vimos en la esquina del centro de visitantes con la ruta 66 un restaurante especializado en tartas llamado Pine Country Restaurant, que estaba lleno, así que dedujimos que tenía que ser bueno, por lo que entramos y nos tomamos una espectacular merienda.

Pine Country Restaurant

Después paseamos por las calles de Williams viendo todas las referencias a la Ruta 66, como la famosa gasolinera de Pete's.

Hay incluso una tirolina que recorre parte de la carretera a 10 metros de altura.

La verdad es que nos gusto mucho el ambientillo del pueblo, y no nos hubiera importado pasar más tiempo en Williams.

Tirolina

Gasolinera de Pete's

Salimos de Williams por la interestatal 40 que recorre parte del trazado de la antigua ruta 66.

Recorrimos 37 km por la autopista hasta la salida 139 dirección Crookton Rd.

Allí tomamos la Historic Route 66 para recorrer varios de los lugares más pintorescos de esta parte recuperada de la carretera.

Este sector recuperado en el estado de Arizona, tiene 169 km de longitud, y enlaza con la ciudad de Kingman, que sería nuestro destino final del día.

La ruta 66

Pasamos por Crookton, para acto seguido hacer la primera parada en Selligman.

La ruta 66

Selligman es un pequeño pueblo formado por una sola calle, que vive por y para la ruta 66.

El pueblo destila un aroma vintage años 50, por su decoración y los diferentes museos al aire libre que podemos ver.

Todas las tiendas de souvenirs que pueblan la calle tienen un pequeño museo sobre la ruta 66 que nos invita a entrar y disfrutar de ellas.

Algunos de los establecimientos ya estaban cerrados, como la famosa barbería de Angel y Vilma Delgadillo.

Aun así podemos ver su patio trasero cargado de objetos y coches de los años 50.

A alguno de ellos les han pintado ojos como si fueran de la película Cars, cuya localización se ha situado en esta zona de la ruta 66.

Angel Delgadillo es uno de los grandes promotores de la recuperación de esta parte de la Ruta 66, y la verdad es que su barbería-museo es una de las zonas más cuidadas y detalladas que nos vamos a encontrar en la Ruta 66.

Barbería de Angel y Vilma Delgadillo

Pegatinas de la ruta 66

Barbería de Angel y Vilma Delgadillo

Coche antiguo

Selligman

Continuamos por la calle para ver el peculiar edificio The Rusty Bolt con unos muñecos un tanto inquitantes.

The Rusty Bolt

Entramos a comprar unos souvenirs en Roadrunner y vimos el bar del gato negro.

Roadrunner

Black cat bar

El aguila en la ruta 66

Gran bandera de USA y tractor antiguo

Selligman

El Camaro en Selligman

Return to 50's Gas Station

Para terminar vimos el famoso Historic Seligman Sundries, que data de 1.904 y ha sido teatro, salón de baile, oficina postal y actualmente es una vistosa tienda de souvenirs.

Historic Seligman Sundries

Coches antiguos

Mate de Cars frente a Historic Seligman Sundries

Mate de Cars

Coches antiguos frente a tienda de souvenirs de la ruta 66

Motel ruta 66 con coche y caballo aparcados en la puerta

Recorrimos a pie todo los recorrible de Seligman y volvimos al Camaro cargados de souvenirs, para seguir el camino.

Como curiosidad vimos una familia francesa de unos 10 miembros que habían alquilado 3 Ford Mustang de colores diferentes para hacer la ruta 66.

Eso es un viaje familiar, y lo demás es tontería.

Continuamos por la ruta 66 unos 60 km hasta Peach Springs.

Este es el pueblo que inspiró "Radiador Springs", el pueblo de la película Cars.

También tiene muchas referencias a la ruta 66, entre ellas la gasolinera, el correo y un café. Nosotros seguimos nuestro camino, porque ya se nos iba a echar la noche encima y nos faltaba una parada obligada: Hackberry.

Recorrimos 38 km desde Peach Springs y llegamos al famosa Hackberry General Store.

Se trata de un museo al aire libre de los 50 y la ruta 66. Es junto a la barbería de Angel Delgadillo uno de los lugares que mejor representa el espíritu de la Ruta 66.

Es verdad que el espacio de Hackberry parece mucho más dejado y menos cuidado que el de Sellingman, pero me parece una parada absolutamente obligada en el road trip de la costa oeste.

Paseamos entre sus reliquias y volvimos a la ruta para completar el viaje hasta Kingman.

Hackberry General Store

El Camaro en la ruta 66

Llegamos ya de noche cerrada a Kingman tras los últimos 42 km de ruta.

Ese día nos alojamos en el curioso hotel El trovatore. Este hotel tenía toda la ambientación de la Ruta 66 y habitaciones temáticas.

Cada habitación estaba dedicada a un actor, artista, o personaje .

El dueño nos estuvo explicando la historia de Kingman y los famosos que han pasado por allí.

Entre ellos que en la recta del hotel detuvieron a Jean-Claude Van Damme por exceso de velocidad.

Por escuchar sus historias nos regaló un par de pines de la ruta 66.

Elegimos la habitación de John Wayne, por ser el ídolo de nuestros padres, y nos sorprendió que al entrar en la habitación había numerosos cuadros de este actor, y en la televisión tenían puesta una película en blanco y negro de John Wayne.

Hotel El trovatore

Habitación John Wayne del Hotel El trovatore

El dueño del hotel nos recomendó para cenar un restaurante cercano especializado en carnes, llamado Kingsman Landmark Steak House.

Cenamos genial allí y nos recogimos en el hotel para descansar.

Kingsman Landmark Steak House

DÍA 27

Comenzábamos nue
stro último día completo en USA. parecía mentira, pero esto se estaba acabando.

Vimos a Francia ganar el mundial de Rusia en nuestra habitación y recogimos nuestras cosas para iniciar el camino del día.

Antes de dejar el hotel nos hicimos unas cuantas fotos con una pintura enorme de la Ruta 66 que hay en el suelo junto a la recepción del hotel.

Hotel El trovatore

Mapa del recorrido del día

Desayunamos en el famoso restaurante Mr D'z Route 66 Diner de Kingman.

Este es el típico restaurante con el colorido de los años 50 lleno de referencias a Elvis, Marylin y la propia ruta 66.

Desayunamos unas inmensas tortitas.

Kingman

Ruta 66

Mr D'z Route 66 Diner

Museo de la ruta 66

Mr D'z Route 66 Diner

Junto al restaurante se encuentra descansando la extraordinaria locomotora Santa Fe.

Esta gigantesca locomotora de vapor recorría desde 1.928 el trayecto Los Ángeles - Kansas City, y acumuló un total de 4.161.000 km hasta el año 1.953 que fue donada a la ciudad de Kingman.

Locomotora Santa Fe

Mural de la ruta 66

Tras hacernos una buena sesión de fotos con la locomotora, seguimos nuestro camino dirección Los Ángeles.

Teníamos por delante 445 km hasta nuestro destino final.

Salimos de Kingman por la Ruta 66 y continuamos por las enormes rectas del desierto de Mojave

Tras conducir por el desierto unos 32 km llegamos a la Cool Springs Station.

Se trata de la remodelación que han hecho en 2.001 de una antigua gasolinera de la Ruta 66, que han reconvertido en tienda de souvenirs.

Al ser domingo, la tienda estaba cerrada, así que no pudimos ver su interior.

Cool Springs Station

Frente a ella hay uno de los famoso símbolos de la ruta 66 pintado en el suelo.

Aprovechando el escaso tráfico de la zona nos hicimos unas fotos sentados en la carretera.

Igual que nosotros un aguerrido motorista casi se cae 2 o 3 veces por hacerse una foto con el símbolo.

Este motorista nos acompañará hasta nuestra siguiente parada en Oatman, teniendo varios problemas de estabilidad durante el trayecto.

A partir de la Cool Springs Station la carretera pierde sus enormes rectas y empieza a culebrear por una zona bastante escarpada.

La ruta se encarama al Sitgreaves Pass de 1.082 metros de altura por un paisaje espectacular, en pleno desierto de Mojave.

En el descenso pasamos junto a una de las antiguas minas de oro que antiguamente poblaban la zona.

Desierto de Mojave

Sitgreaves Pass

Ruta 66

Nuestra siguiente parada es en el pueblo de Oatman, que está a 13 km de la gasolinera, pero al que tardamos más de 25 minutos en llegar.

Aparcamos el coche en un pequeño parking a la entrada de Oatman y nos adentramos en el pueblo.

Oatman

El pueblo de Oatman es posiblemente el que mejor ha conservado la esencia del lejano oeste a lo largo de la Ruta 66.

Es un pueblo que surgió por la fiebre del oro de 1.915 y fue abandonado por los años 60.

Una de las cosas más curiosas de Oatman es que los burros que se utilizaron para las extracciones en las minas de oro, se quedaron en el pueblo cuando este fue abandonado.

Por lo que como si fuera una atracción turística más, el pueblo está lleno de burros silvestres campando a sus anchas.

El pueblo se subió al carro de la recuperación de la Ruta 66 y remodelaron los antiguos edificios de madera para convertirlos en restaurantes, hoteles y tiendas de souvenirs.

Como curiosidad en el Oatman Hotel, pasó la noche de bodas Clark Gable y Carol Lombard.

Oatman

Nuestro amigo motorista y uno de los burros de Oatman

Oatman

Oatman y sus burros

Oficina de correos de Oatman

Oatman

Recorrimos la única calle del pueblo y compramos un granizado para mitigar el calor que hacía en pleno desierto de Mojave. Compramos algún recuerdo más y volvimos a la comodidad del Camaro.

Abandonamos el estado de Arizona cruzando el Río Colorado por la localidad de Needles.

Aprovechamos para echar gasolina antes de entrar en California, porque la diferencia de precio era sustancial.

Paramos en el área de servicio de Westbound en la salida 28 de la interestatal 40 en pleno desierto de Mojave., y nos llamó mucho la atención varios carteles advirtiendo a los conductores que no dejaran el coche abierto por la posibilidad de que se colaran dentro serpientes o escorpiones de diferentes tipos.

Salimos rápido de allí por si acaso y continuamos nuestro camino.

Desierto de Mojave

Intentamos volver a la ruta 66, pero en muchos sitios estaba cortada por obras o por desprendimientos, por lo que continuamos por la autopista interestatal 40.

Llegamos a nuestra siguiente parada cerca de Daggett, a unos 258 km de Oatman y unos 18 antes de llegar a Barstow.

Se trata del restaurante Peggy Sue´s 50s Diner.

La puerta principal tiene forma de gramola, y todo el interior está ambientado en los 50.

Peggy Sue´s 50s Diner

Tren del ejercito de USA

Peggy Sue´s 50s Diner

Estaba abarrotado, y entre los comensales pudimos oír a muchos españoles.

La comida es muy buena y no especialmente cara. merece mucho la pena parar a comer allí.

El restaurante tiene hasta una tienda de recuerdos con muchísimas cosas desde los 50 hasta la actualidad.

Cerca de allí se encuentra el pueblo fantasma de Cálico, pero a esas horas ya estaba a punto de cerrar, así que lo dejamos para otra visita.

Recorrimos el último tramo del día de unos 150 km, hasta nuestro hotel en la ciudad de Ontario, a las afueras de Los Ángeles.

Preferimos dormir en Ontario, en lugar de Los Ángeles por varios motivos. Por un lado encontramos un hotel muy bien de precio con piscina y todas las comodidades.

Además nos ahorrábamos 100 km ese día y el atasco de entrada a Los Ángeles. Y para acabar de convencernos, junto al hotel está el Ontario mills, que es el outlet más grande de la Costa Oeste.

Hotel Airport Inn de Ontario

Llegamos al hotel y lo primero que hicimos fue darnos un relajante baño en la piscina.

La verdad es que lo agradecimos mucho porque ese día el calor fue muy intenso.

Tras el baño cogimos el Camaro para ir a un Wendy's que estaba cerca del hotel y traernos allí la cena.

Fueron nuestras últimas ensaladas de Wendy's. lo echaremos mucho de menos.

Cenamos en el hotel y colocamos las maletas para preparar el viaje del día siguiente.

DÍA 28

Desayunamos en el hotel y cargamos por última vez el Camaro con nuestras maletas.

Dejamos en la habitación la nevera de poliespán que tan buen servicio nos había hecho durante todo el viaje.

Nuestra nevera de poliespan

Recorrimos 6 km y llegamos al Ontario Mills.

Ontario Mills

Se trata del outlet más grande de la Costa este de Usa,

El outlet tiene casi 200 tiendas y tiene una estructura como un centro comercial de los habituales en España.
Todo interior y con su aire acondicionado, algo que se agradece en esos días de calor.

Ontario Mills

Compramos todo lo que nos faltaba y conseguimos meterlo todo en nuestras maletas.

Con mucha pena recorrimos el último tramo del viaje hasta el aeropuerto LAX a 92 km del outlet.

Los Ángeles

Dejamos el Camaro en la enorme campa de Hertz y nos despedimos de él, tras recorrer 4.500 km por la costa oeste.

Cuando me llegue la crisis de los 40 me comprare uno. Que vehículo tan increíble.

Adios Camaro!!!!

Facturamos nuestras maletas en el mostrador de Iberia en la terminal B del enorme aeropuerto de Los Ángeles, y la chica nos brindó la posibilidad de tener 4 asientos para los dos, por lo que buena parte de las 11 horas de vuelo pudimos ir tumbados durmiendo.

Por fin a las 14:20h aterrizábamos en la terminal 4 del aeropuerto de Madrid Barajas y finalizamos este espectacular viaje.

Muchas gracias a todos los que habéis leído este blog, y espero poder seguir compartiendo con vosotros los próximos viajes que hagamos.

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lunes, 27 de mayo de 2019

ETAPA 4 COSTA OESTE PARTE 2